Советы и инструкции по заливке монолитного фундамента своими руками

Монолитный фундамент считается наиболее крепким, долговечным и доступным в плане стоимости. На итоговый ценник будут влиять качество цементной смеси, состав почвогрунта и тщательность соблюдения технологии заливки. Цена на составление проекта строительства монолитного фундамента и его устройство может быть различной.

Монолитное основание относится к категории незаглублённых плавающих фундаментов. Заливка производится по всей площади строения.

Конструкция монолитного фундамента

Плитный фундамент может быть сплошным, ребристым или комбинированным. Конструкция монолитной железобетонной ленты достаточно проста. Чтобы монолитный фундамент вышел долговечным, необходимо грамотно сделать песчано-гравийную подушку, которая распределяет нагрузку от здания на грунт. Монолитный фундамент подойдёт для сыпучего, нестабильного и глинистого грунта. Этот тип фундамента можно залить при большой глубине промерзания.

Для заливки монолитной плиты фундамента применяется большой объём цементной смеси и арматуры. Марку бетона выбирают не меньше В30, потому как потребуется забетонировать всю площадь постройки. Стоимость готового монолитного фундамента почти всегда выходит значительной. В этом плане очень многое будет зависеть от характеристик участка и количества используемого сырья.

Иногда монолитный железобетонный фундамент получается более дешёвым, нежели заглублённая лента. Причины тому две: сокращение объёма земляных работ и меньший расход цементной смеси.

Выбор глубины заложения монолитного фундамента определяют вес здания и тип почвогрунта. При незначительном заглублении на пучинистой почве постройка начнёт то подниматься, то проседать. Толщина плиты и армирующего слоя должна быть рассчитана оптимально. Плита способна компенсировать возможные деформации почвогрунта. В весенний сезон, с началом таяния, строение усядется до нормального положения.

Рёбра

Рёбра монолитной конструкции могут быть направлены вниз или вверх. Верхнее расположение рёбер ещё называют монолитной «чашей». Для такого монолитного фундамента характерно плоское основание и выступающая железобетонная лента по периметру, а также под внутренними несущими стенами.

Монолитный фундамент с нижними рёбрами даёт возможность повысить несущую способность, не производя заглубление. Построить основание с нижними рёбрами можно двумя способами:

1. Сформировать рёбра, предварительно обустроив траншеи, которые должны располагаться под уровнем залегания плиты. Для этого внутрь подготовленных приямок монтируют арматуру, соединяющуюся с армированием основной конструкции. После этого выполняется бетонирование.
2. Сформировать рёбра, уложив теплоизолирующий экструдированный пенополистирол. Такой тип основания ещё называется УШП. Рёбра сооружают по периметру и под внутренними несущими стенами, между утеплительными «островками».

Сфера применения

Плитное основание считается самым надёжным. Обычно его выбирают для просадочных грунтов первой категории:

• песчаных с примесями;
• глиняных;
• супесчаных;
• каштановых;
• черноземных;
• состоящих из гравия и гальки фракцией до 8 сантиметров;
• растительных слоёв с корневой порослью и без;
• пластичных и твёрдых суглинок;
• солонца и солончака.

Типы монолитных фундаментов

Есть несколько типов железобетонного монолитного фундамента. На каждом из них следует остановиться подробнее.

Классический

Плиту обустраивают на песчано-гравийной подушке. По желанию монолитный фундамент можно утеплить. Бетонный слой имеет толщину от 20 до 50 сантиметров. При определении толщины фундамента необходимо учитывать массу постройки и тип почвогрунта.

Производя расчёт размеров подушки, надо ориентироваться на общую глубину залегания плодородной почвы, слой которой требуется снять. Когда верхний слой будет снят, котлован надо будет засыпать песчано-гравийной смесью на 2/3 глубины.

Ленточный

Железобетонная лента обустраивается по периметру строения и под основными стенами. Монолитная лента может быть заглублённой и мелкозаглублённой. Толщину и глубину залегания рассчитывают, исходя из ряда факторов:

• типа почвогрунта;
• уровня промерзания земли зимой;
• характеристик будущей постройки.

Главный минус ленты — высокая стоимость возведения. Кроме того, в большинстве случаев профессионалы рекомендуют отдать предпочтение мелкозаглублённому варианту, в особенности если нужно сэкономить.

УШП

Утеплённый монолитный фундамент со встроенным тёплым полом. Опалубка состоит из L-образных пенополистироловых блоков и не снимается. Снижение тепловых утечек даёт возможность сократить расходы на внутренний обогрев.

На плиту укладывается система тёплого пола. Над или под трубами монтируется арматура. Далее получившуюся конструкцию заливают цементной смесью до 10 сантиметров.

Переходя к этапу подготовки основания, можно проектировать систему коммуникаций. При таком подходе строительство монолитного фундамента выходит дороже, но процесс выполняется гораздо быстрее.

Русский

Плитный фундамент, имеющий рёбра жесткости. Для усиления конструкции монолитного фундамента под строительство тяжёлого здания предусмотрены массивные рёбра, имеющие различную жёсткость. Русский фундамент заливают под несущими перекрытиями стен.

Заливку монолитного фундамента этого типа нельзя назвать простой, поскольку рёбра жёсткости изготавливаются отдельно от плит. Русский фундамент имеет очень высокую несущую способность. Толщину плиты при этом можно уменьшить до 15 сантиметров.

Бутовой

Особенность данного типа основания заключается в том, что внутрь опалубки укладывается камень любой формы. Части природных элементов должны быть сложены таким образом, чтобы конструкция вышла целостной. Пустоты между камнями заливают цементом.

Главный плюс бутового основания — удивительная долговечность. Конструкция способна простоять веками. Однако, все элементы кладки должны быть отобраны вручную.

Столбчатый сборно-монолитный

Для установки столбов потребуется пробурить почву на определённый уровень глубины. Выбор толщины столбов будет обусловлен весом здания. Столбы армируются вместе с основной плитой.

Это бюджетный и быстрый вариант возведения основания. Ни один из этапов не представляет особой сложности. При планировании определяют основные точки, на которые ляжет нагрузка от будущего здания. Следует помнить, что для массивных построек данная разновидность не подходит.

Свайный с монолитным ростверком

Сваи углубляют до уровня твёрдой почвы. Они подпирают весь фундамент, благодаря этому сваи не могут опуститься ниже заданного уровня. Функция ленты заключается в равномерном распределении нагрузки от здания.

Сваи соединяет монолитный железобетонный пояс, как в случае с лентой. Свайный фундамент с монолитным ростверком вполне подойдёт для сооружения массивной постройки.

Как сделать монолитный фундамент

Сейчас очень многие владельцы участков предпочитают делать утеплённые фундаменты. Если дополнительная теплоизоляция оборудоваться не будет, то данный этап просто пропускается.

Основание

Прежде чем возводить фундаментную плиту, надо спроектировать основу. Габариты котлована для плиты должны превышать площадь нижней части постройки, по крайней мере на один метр.

Пошаговая инструкция:

1. Первым делом снимается плодородный слой почвогрунта, занимающий 20 или 30 сантиметров. На этом же этапе производят геодезическую разметку и организуют временные подъездные пути.
2. С краёв котлована, ниже уровня дна, необходимо проложить систему дренажного трубопровода, отводящую поверхностные трубы к дренажным колодцам. Это нужно для защиты стен и фундамента.
3. После этого дно тщательно разравнивается. Горизонт также сравнивается и уплотняется. По ровному дну раскладывают геотекстиль, перекрывая днище со стенами. Края склеивают армированным скотчем. Наличие слоя геотекстиля помогает остановить рост корней посадок и предупредить вымывание песка, служащего демпфером.
4. Поверх геотекстиля насыпается слой чистого песка средней фракции. Толщина слоя должна составлять 30 сантиметров. Песок равномерным образом распределяется и трамбуется.
5. Для регулировки толщины насыпи используют натянутые шнуры, привязываемые к кольям и поддерживаемые опорами. Расположение шнуров должно быть горизонтальным.
6. Поверх утрамбованного песчаного слоя насыпается и тут же распределяется щебень. После разравнивания необходимо выполнить трамбовку.
7. Теперь закладываются водопроводные и канализационные трубы. В слое щебня нужно выкопать канавы, оставляя некоторое пространство рядом с элементами. Трубы закладываются внутрь канав, засыпаются песком с последующим разравниванием и уплотняются.

Слишком плотная трамбовка приведёт к возникновению трещин.

Заливка подбетонки

По периметру котлована выставляется опалубка. Чтобы собрать конструкцию опалубки, берут доску толщиной 4 сантиметра или же двухсантиметровую фанеру. По высоте опалубка для фундаментной плиты должна быть равной сумме толщин всех остальных слоёв.

Для удобства отслеживания уровня цементной смеси предпочтение отдают обрезной доске. С целью экономии сырья опалубку устанавливают лишь на время подготовительного этапа.

После схватывания бетона опалубку разбирают и переносят на следующий уровень, производя повторную заливку на основных плитах. Следует отметить, что такой подход потребует большего количества времени.

Опалубка для монолитного фундамента подпирается извне при помощи укосов и упоров. Опалубка должна обладать такой степенью жёсткости, чтобы быть в состоянии выдержать давление цементной смеси.

Поверх утрамбованного гравийного слоя нужно залить цементный раствор на толщину 10 сантиметров. Можно взять среднюю марку: от В8 до В10. На данном этапе необходимо особо тщательно следить за качеством выполняемых работ.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции монолитной плиты можно использовать обмазочный или рулонный материал. Перед началом работ основа полностью очищается от пыли, после чего пропитывается растворённым керосином или праймером. С боков конструкцию также необходимо промазать.

Выбрав рулонную гидроизоляцию, нужно оставить запас в 15 сантиметров. При укладке полотен должен соблюдаться нахлёст. Края промазываются при помощи битумной мастики и крепко придавливаются.

При раскладке рулонной гидроизоляции нельзя допускать возникновения каких-либо волн с заломами.

При высоком залегании подземных вод рекомендуется оборудовать двухслойную гидроизоляцию. Заготовка раскатывается поперёк, с последующей фиксацией праймером.

Рубероид — недорогой материал, но его лучше не использовать по причине непрочности и ломкости. В качестве дополнительной гидроизоляции можно нанести на плиты жидкую пропитку. Глубина проникновения состава внутрь плиты составляет приблизительно полметра. Минус жидких пропиток — их высокая стоимость.

Утепление

Для утепления монолитных плит обычно берут плотный экструдированный пенополистирол толщиной 15 сантиметров. Данный параметр можно уменьшить или увеличить, в зависимости от климата в конкретном регионе.

Пенополистирол нужно укладывать, как минимум, двумя слоями.

Утепление требуется для повышения качества, долговечности и эксплуатационных характеристик готового монолитного фундамента. Плиты с L-образным замковым креплением кладут одним слоем. Поверх утеплителя выстилается плотный полиэтилен.

Армирование

Чтобы сделать армирующий каркас, используется ребристая арматура АIII диаметром от 1,2 до 1,4 сантиметров. Сетка кладётся поперёк и продольно, при шаге от 1,5 до 3 сантиметров. Арматуру обычно монтируют одним или двумя слоями.

Минимальное расстояние между арматурой и краем плиты составляет 5 сантиметров. Для выкладки арматуры оборудуют подставки с нужным зазором. Пересекающиеся прутки обвязывают железной проволокой, сваривают или скрепляют пластмассовыми хомутами.

Минус хомутов — низкая надёжность. Сварка может привести к тому, что соединение выйдет чрезмерно жёстким и заржавеет.

Как произвести заливку плиты

Для заливки плиты используют смесь, в состав которой входит цемент марки В30 или выше. По толщине заливка может составлять от 20 до 50 сантиметров.

Периметр необходимо обработать за день. Вертикальные стыки должны отсутствовать. Лучшим вариантом станет подвоз к стройке готового бетонного раствора. Нужное количество при этом рассчитывается заранее. Для работы с небольшими площадями может пригодиться бетономешалка.

Транспорт должен подъезжать по такому графику, чтобы строители успевали распределять и уплотнять порции раствора. Залитый бетон уплотняют глубинными вибраторами. После такой обработки смесь становится хорошо перемешанной, пластичной и текучей. Поверхность получается ровной и гигроскопичной.

В качестве исключения монолитную плиту иногда заливают на ленточный фундамент в виде горизонтальных слоёв. В этом случае нужно не допускать наличия вертикальных делений, иначе стыки могут растрескаться.

Инструкция по уходу за готовым основанием

Показатели влажности должны поддерживаться на уровне не меньше 90%, при температуре воздуха от +5°C. Лучше всего производить заливку в летний сезон, когда температура на улице превышает двадцатиградусную отметку.

Основной уход за плитами заключается в защите от деформаций и поддержании требуемой влажности. Готовые плиты нужно накрыть брезентом или полиэтиленом, чтобы конструкция не перегревалась.

Плёнка скрепляется в виде крупных полотнищ. Укладывая полосы, необходимо оставлять запас в 15 сантиметров. Для проклеивания стыков используется скотч. Максимально допустимая длина захода одного фрагмента на другой составляет полметра.

Края плёнки нужно придавить грузом. С боков опалубка должна быть полностью покрыта. При помощи досок следует прижать перехлёст двух полотен с целью снижения парусности.

Через 8 часов после заливки можно поливать фундамент водой при помощи капельного орошения. Для дополнительной защиты плиты её перекладывают мешковиной либо опилочным слоем. Укрытие тоже сверху проливают водой.

На случай заморозков рекомендуется утеплить плиту с опалубкой. В качестве теплоизоляторов обычно используют подходящие стройматериалы, солому, опилки и тому подобное. Опалубка снимается по достижению бетоном 70% относительно проектной прочности.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Достоинств у фундаментного основания рассматриваемого типа довольно много:

1. Небольшое давление на почву. Данный эффект достигается пространственным армированием, а также благодаря большой площади плиты. Опускание и поднятие конструкции при смене сезонов должно быть равномерным. В этом случае стены не начнут растрескиваться.
2. Простота заливки. Монолитную плиту можно залить в короткий срок, при этом не потребуется запасаться какими-либо сложными инструментами. В любом случае, чтобы результат вышел качественным, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональным строителям.
3. Выдерживание значительных нагрузок. Данная особенность усиливается при возведении на устойчивом непучинистом грунте.
4. Гибкость. Это качество оказывается особенно полезным при сезонном пучении почвогрунта.
5. Применение в качестве чернового пола. В таком случае появляется возможность сэкономить на лагах. Однако, полы необходимо будет утеплить.
6. Сейсмоустойчивость. Идеальный вариант для сейсмоактивного региона.

Минуса всего три:

• дорогостоящее возведение;
• требуется применение спецтехники;
• невозможность обустроить подвал.

Монолитное основание считается универсальным, но только если вы планируете построить частный дом без подвала. Ценник на возведение может различаться, в зависимости от различных факторов, в том числе и типа почвогрунта на участке.

А на каком основании стоит ваш дом? Что вы думаете о монолитной плите? Строил ли кто-нибудь из вас монолитный фундамент своими руками? Оставляйте ваши комментарии внизу под статьёй и обязательно делитесь своим мнением!