Качественная контробрешётка крыши своими руками

Многие начинающие мастера, которые хотят построить крышу собственноручно, задаются вопросом: чем контробрешётка отличается от обрешётки? Обрешётка — это несущая каркасная конструкция скатной кровли. Контробрешётка — это промежуточный слой этой самой обрешётки. Ввиду функциональности контробрешётки оборудовать её необходимо вне зависимости от типа крыши.

Что такое контробрешётка и для чего нужна эта часть конструкции

Контробрешётку под профлист или металлочерепицу монтируют параллельно системе стропил, поверх гидроизоляционного слоя. На контробрешётку крепят основную обрешётку, а на неё — металлочерепицу, профлист и прочие типы покрытий для крыш.

Установив дополнительные рейки, становится возможным создать безупречно ровное покрытие. При монтаже системы стропил можно допустить какие-либо недочеты или перепутать размеры. К тому же выбранные строительные материалы могут со временем усесться, а то и вовсе быть недостаточно качественными. Используя рейки различной толщины, можно произвести выравнивание основания.

Главная цель установки контробрешётки — создание вентиляционного зазора между материалом отделки крыши и гидроизоляцией. Вентиляционный зазор играет очень важную роль, давая воздуху свободно циркулировать под кровлей и отводя влажные пары.

Благодаря вентиляционному зазору деревянные стропила и внутренняя поверхность металлочерепицы не покрываются конденсатом. Таким образом, древесина не прогнивает, не взбухает и не коробится. Что касается железных листов, то они не ржавеют изнутри.

Помимо всего вышеперечисленного, контробрешётка кровли выполняет ряд вспомогательных функций:

1. Защита гидроизоляционной мембраны от повреждений при монтаже и последующей эксплуатации.
2. Повышение шумовой изоляции крыши, снижение степени вибрации железных листовых заготовок, лежащих на стропилах.
3. Крепление стропил за счет двухслойной структуры контрбруса. Конструкция становится жёстче и с меньшей вероятностью деформируется или прогнётся под тяжестью осадков.
4. Контробрешётка помогает дополнительно укрепить гидроизолирующую мембрану. При длительном использовании полотна не растягиваются, не провисают и не разрываются.

Необходимость монтажа и отличие от обрешётки

Монтаж контробрешётки обязателен для всех крыш с шаговой обрешёткой, оборудуемой под металлочерепицу. Шаговая обрешётка — это дощатый каркас, поверх которого укладывается металлочерепица. Доски монтируют в виде рядов параллельно коньку при соблюдении определённого расстояния, называемого шагом обрешётки.

Строительные нормы и ГОСТ рекомендуют для крыш с уклоном больше 20° делать шаговую обрешётку. При меньшем уклоне производится устройство сплошной обрешётки, представляющей собой щитовой каркас из древесных плит. При их монтаже оставляют небольшой двухсантиметровый зазор, чтобы компенсировать линейное удлинение заготовок.

Сплошная обрешётка обязательна для крыш, уклон которых не превышает 20°. На малоскатной крыше тоже оборудуют сплошную обрешётку. Таким образом, снеговая нагрузка равномерно распределяется по крыше, не повреждая металлочерепицу.

Отказаться от монтажа контробрешётки можно лишь в случае с холодной кровлей из металлочерепицы, имеющей сплошную обрешётку. При наличии утеплительного слоя в кровельном пироге контробрешётку делать необходимо даже при сплошном каркасе.

Материалы изготовления контробрешётки

Назначение контробрешётки заключается в поднятии досок обрешётки от гидроизолирующего слоя, чтобы воздух мог хорошо циркулировать. В соответствии с нормативами, минимальная высота подъёма контробрешётки составляет 5 сантиметров. Под контр-рейки выбирают квадратный брус 5Х5 сантиметров.

Чтобы удешевить строительство, можно взять прямоугольный брус 4Х5 сантиметров. Длинной стороной такой брус должен упираться в систему стропил, а короткой — регулировать вентиляционный зазор.

Закупая сырьё для создания контробрешётки, нужно обращать особое внимание на длину бруса. В идеале контрбрус целиком перекрывает стропила от карнизного свеса до конька. Ширина кровли определяется расстоянием от стропила до ребра конька. К получившейся величине прибавляется 5 сантиметров под формирование карниза.

При чрезмерно большой ширине крыши, когда невозможно установить целиковый брус во всю длину стропил, оборудуют несколько реек. Желательно, чтобы эти рейки имели одну и ту же величину. С этой целью стропильные балки делят на одинаковые фрагменты.

Требования к качеству используемого бруса:

1. Тщательное просушивание досок. Влажность древесины не может превышать 20 %. Монтаж из влажных брусков приведёт к усыханию с течением времени, по причине которого древесина деформируется, покоробится и растрескается.
2. Под контробрешётку нельзя использовать дерево низшего сорта. Ввиду наличия различных дефектов подобные изделия получаются менее прочными. В результате перегрузки каркас и сама крыша могут легко повредиться.
3. Геометрия бруса должна быть точной. Для монтажа контробрешётки выбирают брусы, имеющие точную форму и размер. Отказ от соблюдения данного требования приведёт к появлению перекосов и расщелин рядом с крепежами. Результатом этого станут регулярные протечки и конденсат.

Как обработать брус до начала монтажа контробрешётки крыши

Перед тем как сделать контробрешётку крыши своими силами, нужно обработать все заготовки, используя защитные составы. С этой целью можно сделать выбор в пользу универсального многокомпонентного средства. После обработки брус под контробрешётку должен приобрести ряд улучшенных свойств:

1. Устойчивость к биологическим поражениям. Детали каркаса контробрешётки не покроются плесенью или грибком, на них не поселятся древоточцы.
2. Гидрофобность. Древесина не будет вбирать в себя влагу, загнивать и синеть.
3. Огнестойкость. Брус гораздо лучше сопротивляется возгоранию, а также приобретает способность затухать самостоятельно. В ряде случаев антипирены уже входят в состав какого-либо многокомпонентного раствора.

Заготовки должны обрабатываться, как минимум, два раза. Древесине нужно дать время для качественного пропитывания. Начинать делать контробрешётку можно лишь тогда, когда сырьё окончательно просохнет.

Как монтировать контробрешётку своими руками

Под металлочерепицу

Перечень самых необходимых инструментов и расходников следующий:

• заготовки из бруса;
• ручная пила по древесине;
• оцинкованные саморезные крепежи;
• шуруповёрт;
• самоклеящаяся демпферная лента 5 сантиметров в ширину.

Для более надёжного крепления можно взять комплект ершёных гвоздей. В этом случае вместо шуруповёрта потребуется запастись молотком.

Контробрешётка всегда оборудуется поверх гидроизолирующего слоя. Пошаговая инструкция будет следующей:

1. Там, где планируется крепить брус, наклеить подготовленную самоклеящуюся ленту. Благодаря ей крепёжный элемент плотнее войдёт в гидроизолирующую плёнку. Кроме того, наличие такой ленты способствует повышению качества шумовой изоляции крыши.
2. Далее брусы ставятся на стропила под карнизный свес. Здесь необходимо оставить выпуск в 5 сантиметров, соблюдая эту длину для каждого стропила. Стартовую доску обрешётки монтируют именно на этих брусах.
3. Теперь брус нужно выровнять по стропилам. Заготовки размещают параллельно балкам и аккуратно укладывают поверх самоклеящейся ленты.
4. В конце выполняется фиксация брусов при помощи выбранных крепёжных элементов с соблюдением шага от 0,3 метра до полуметра.

Под натуральную черепицу

При обустройстве контробрешётки для натуральной черепицы требуется принимать во внимание ряд нюансов, связанных с сечением бруса:

• нижние брусы должны иметь большее сечение по причине значительных нагрузок;
• средние брусы должны иметь меньшую толщину в сравнении с нижними;
• брусы, расположенные в самом верху, всегда наиболее тонкие.

Под тёплую кровлю

В классическом варианте для такой крыши предусматривается наличие теплоизолирующего слоя. С одной стороны этот слой покрыт пароизоляцией, с другой — гидроизоляцией. Поскольку из-за теплоизоляции в большом объёме скапливается конденсат, то монтаж вентиляционного зазора обязателен.

Под тёплую кровлю выбирают брус сечением 4Х5 или 5Х5 сантиметров. Рейки укладывают по привычной технологии: деревянные заготовки монтируются поверх стропил и фиксируются на саморезы длиной 9 сантиметров.

Использование оцинкованных гвоздей может привести к гниению древесины.

Наиболее частые ошибки при монтаже контробрешётки для крыши

Нередки случаи, когда уложенные на одной балке контррейки оказываются расположены неправильно. Минимальное расстояние между двумя контр-рейками должно составлять пять сантиметров. Данная мера необходима, чтобы предотвратить стык пары элементов в случае линейного удлинения при расширении от нагрева.

Результатом слишком плотной установки двух контр-реек становится возникновение напряжения, что приводит к срывам крепежей и деформации сырья. Из-за поднятия обрешётки кровельное покрытие начнёт бугриться. Места креплений окажутся разгерметизированными и данные участки дадут течь.

Другую распространённую ошибку допускают, монтируя сплошную обрешётку при помощи плитных заготовок. В этом случае вентиляция должна присутствовать не только продольно стропилам, но и по всей ширине крыши. Чтобы воздух проходил между парой секций вентиляционных зазоров, вверху контр-рейки необходимо сделать пропил. Технологический паз делают на каждом брусе, при этом шаг составляет около полуметра.

Под контробрешётку нельзя выбирать тонкий брус, поскольку тогда вентиляционный зазор получится недостаточным. Гидроизоляционная плёнка должна немного провисать. В ветреную погоду пленка может порваться, зацепившись за обрешётку. После этого утеплительный материал начнёт пропитываться конденсатом и терять технические свойства.

И, наконец, среди самых главных ошибок следует выделить отказ от обустройства контробрешётки на неотапливаемом чердаке, что становится причиной возникновения целого ряда проблем:

• утечки конденсата из-за недостаточно герметичного отверстия в гидроизоляционном слое;
• снижения шумоизоляционных качеств крыши;
• прогибания стропил от снеговой нагрузки;
• сгнивания промокшей деревянной обрешётки, преждевременная коррозия листов металлочерепицы.

Длительная эксплуатации крыши просто невозможна без наличия качественно смонтированной контробрешётки. Сделать прочную контробрешётку вполне под силу даже обычному домашнему мастеру без строительного опыта.

А кто-нибудь из вас делал контробрешётку своими руками? Какой этап выполнения работ был наиболее сложным? Можете ли вы дать советы из собственного опыта другим читателям? Оставляйте ваши комментарии внизу под статьёй и обязательно делитесь своим мнением!