Как сделать обрешетку под профнастил: выбор шага, доски, монтаж

Обрешетка Кровля

С начала 2000-х годов в нашей стране произошел огромный рост индивидуального строительства. Причем не только жилых домов и сопутствующих построек типа гаражей, бань, беседок. А и всевозможных мастерских, магазинов, ателье, мини-цехов.

Приличный импульс этому еще дал и большой поток зарубежных технологий строительства, производства и применения новых строительных материалов.

В этом же ряду стоит и изобилие новых инструментов, оборудования и механизмов.

Все вышеперечисленные объекты строительства, тем не менее, имеют один классический каркас: фундамент-коробка-крыша.

С течением времени тема использования пространства непосредственно под кровлей любого здания встает в том или ином виде перед каждым собственником этого здания.

Наиболее полно эту проблему решаются в зданиях, имеющих стропильную систему, в которой важное значение имеет обрешетка на крышу под профнастил.

Возведение дома

Функции и виды обрешетки

Основная функция системы обрешетки состоит их двух взаимодополняющих задач. Первая: принятие на себя атмосферных и ветровых нагрузок и передача их на стропила. При этом сохраняя устойчивость и жесткость крыши. Доски обрешетки, получая нагрузки по всей поверхности кровли, равномерно распределяют их на все стропила. Те же, в свою очередь, передают нагрузки на несущие стены здания. В процессе такой совместной работы все внешние усилия теряют динамику и гасятся.

Вторая задача: Обрешетка крыши является основой для кровли. Она «несет» на себе кровлю посредством крепления листов кровли метизами к дереву. Будь то металлопрофиль или любой другой материал. Выполненная из досок, обрешетка «подставляет свою спину» под кровлю. Широкие (100-150 мм) доски делают эту «спину» шире. Метизы (гвозди и саморезы), проникая в толщу досок обрешетки, за счет своей силы трения с деревом удерживают покрытие кровли в стабильном положении весь срок эксплуатации. 

Все виды стропильных крыш по характеру использования делятся на:

  • холодные — кровельный «пирог» выполнен без утеплителя;
  • теплые — кровельный «пирог» включает в себя утеплитель.

По материалу изготовления стропила и обрешетки крыш бывают:

  • полностью из металла. Преимущественно это здания промышленного назначения — мастерские, склады, хранилища;
  • деревянные. Здесь жилые дома, приусадебные и/или гражданские постройки (магазинчики, аптеки, ателье).

Кровли, в свою очередь, по материалу изготовления, делятся на:

  • Металлические из профнастила. Высота волны 35 мм и более.
  • Металлические из профлиста. Высота волны до 35 мм. По жесткости и прочности уступает профнастилу и больше шумит при дожде.
  • Металлические из плоского листа. Это фальцевые кровли.
  • Металлические из металлочерепицы.
  • Кровли из черепицы классической.
  • Кровли из гибкой черепицы типа Шингласс.
  • Кровли из шифера (асбестоцементный волнистый лист).
  • Кровли «Ондулин». Листы внешне похожи на цветной шифер. Еще их называют «еврошифер». Но на самом деле асбеста и цемента в составе листов нет. Название произошло от названия французской фирмы «Onduline», которая одной из первых зашла на рынок РФ.

Все перечисленные виды кровель имеют свои плюсы и минусы. Общим является то, что они в качестве основания почти всегда используют деревянную обрешетку.

В зависимости от способа устройства, то есть шага доски, обрешетка бывает:

  1. Сплошная.
  2. Обычная.
  3. Разреженная.

Сплошная обрешетка

Сплошная обрешетка используется в случаях: 

  • при применении профлистов с низкой волной ( менее 35 мм ) и толщине листа 0,55 мм;
  • при применении мягкой черепицы или фальцевой крыши;
  • при низком-до 15ᴼ — склоне кровли.

На основе ещё советского «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» (СНиП-Строительные Нормы и Правила) Правительством РФ утвержден СП 71.13330.2017 (СП-Свод Правил).Указанный СП действует и поныне. В таблице 1 из него показана какой бывает обрешетка под профнастил в зависимости от угла ската крыши и толщины листа. Приведенные данные помогут рассчитать и правильно сделать обрешетку.

Таблица 1. Рекомендуемый шаг обрешетки для профнастила в зависимости от типа, толщины листа и угла ската крыши.

Таблица 1
Таблица 1

Буквы: С — стеновой, Н — настил, НС- настил стеновой.

Материалом сплошной обрешетки, помимо доски, может замечательно служить многослойная фанера или листы OSB. Это позволяет сделать обрешетку под профнастил экономнее. Между листами необходимо оставлять небольшие зазоры из-за сезонных колебаний геометрических размеров при изменении температуры и влажности.

Сплошная обрешетка под профлист из доски в целях экономии применяется реже. Если же принято такое решение, то доска стелется с зазорами 10-15 мм

Обычная обрешетка

Здесь шаг обрешетки-это шаг до 500, максимум до 600 мм, в зависимости от длины и толщины листа профнастила и уклона ската кровли(см. таблица 1). На фото 1 речь идет о наклоне до 35ᴼ под наиболее распространенные типы профнастила С-21 и НС- 35.

Классический шаг обрешетки для профнастила этого типа соствляет 350 мм от верха(центра) до верха(центра) соседних досок. Здесь показан красным цветом этот шаг деревянной обрешетки под профнастил.

Фото 1
Фото 1
Фото 2
Фото 2

На фото 1, 2 также показана «приспособа» для соблюдения шага обрешетки под профнастил. Представляет из себя обычный брусок длиной 400-420 мм, сечением примерно 25-30х50-60 мм. Материал лучше взять потверже (дуб, береза). От одного из торцов отмеряется 350 мм, по узкой стороне делается запил ножовкой на глубину 20-25 мм. Затем аккуратно выбирается, как видно на фотографиях. В торец забивается гвоздь. Всё. Приспособа готова. С помощью такого шаблона установка обрешетки выполняется качественнее и быстрее.

Технология соблюдения шага обрешетки такова:

Первые-карнизные, две доски крепятся рядом, с зазором 10-15 мм. Третья бьется через 300 мм (прозор) от второй. Направление измерений от края карниза к коньку. Выравнивается верхний край доски. Раскладываются обрешетины. С помощью приспособы-шаблона выставляется сначала стык двух соседних досок, бьется по одному гвоздю в край. Затем на промежуточных, между концами досок, стропилах, наживляется гвоздь, выравнивается по шаблону обрешетина вверх-вниз (на фото 1 красная стрелка).

На фото 2 видно, как плотник молотком осаживает(это выравнивание) доску немного вниз, до упора торца шаблона (2 голубые стрелки) в нижележащую доску. Гвоздь в торце не даст шаблону провалиться, обеспечивая устойчивость приспособы. Левой рукой (фото 2) плотник шаблоном прижимает доску вниз, правой рукой забивает гвоздь. Таким образом, выравниваются по верхнему краю и крепятся все доски обрешетки с нужным шагом. Затем забиваются вторые гвозди в стыке.

Замер обрешетки

Разреженная обрешетка

Делается на кровлях с углом стропил от 45ᴼ. Но там и толщина кровельного листа 0.7-0.9 мм. Жесткость и прочность этого типа настила (тип Н) вполне позволяют такой шаг обрешетки. В двух нижних строчках таблицы 1 показано расстояние между обрешеткой для профнастила этого образца.

Обрешетка и контробрешетка, назначение и отличия

Обрешетка является основанием для крепления покрытия. Суммарная площадь верхней плоскости всех досок обрешетки и служит непосредственно опорой для профлиста. Поэтому чем сильнее цифра суммарной площади досок стремится к цифре площади крыши, тем выше несущая способность обрешетки (при прочих равных условиях). Именно поэтому на обрешетку применяется намного чаще доска, чем брусок. Косвенно это подтверждается и в таблице на фото 3. Там устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке с прозорами рекомендуется крепить гвоздем L=125 мм, а на сплошной обрешетке допускается гвоздь длиной 80 мм.

Доска обрешетки имеет, как правило, длину 6 метров. Если склон кровли более 6 метров в ширину, придется делать доску стычной. Причем нельзя делать два стыка подряд на одной стропильной ноге. Стыки должны быть вразбежку по всей карте кровли.

Традиционно на обрешетку шла доска толщиной 50 мм при ширине 100-120-150 мм. С внедрением саморезов толщина доски снизилась до 40, 30 и даже до 25 мм. 

Назначение контробрешетки носит более узкий характер. Здесь главная и единственная задача- создание вентиляционного зазора (фото 8) между гидро-ветрозащитной мембраной и металлической кровлей. На контробрешетку, как правило, пускают брусок сечением 50х50 мм. Поскольку толщина стропильных ног 50 мм, то и ширина бруска в 50 мм подходит сюда идеально. Делать брусок шире или уже нецелесообразно. Высота бруска 50 мм тоже оптимальна. 

Обрешетка и контробрешетка

Материал для обрешетки

Исходя из географической и экономической доступности в нашей стране, с одной стороны, и технологических свойств древесины, с другой стороны, наиболее приемлемым вариантом для устройства деревянных частей крыши является древесина хвойных пород: сосна и ель.

Допустимая влажность пиломатериалов для кровли составляет 12-20 %.При покупке досок и бруска предпочтение отдается материалу без больших и выпадающих сучков, видимых горбов и винтов. На участке, после привоза, лес сортируется с помощью визуального осмотра. Хранятся пиломатериалы на ровной площадке, на подложках, с высотой от земли до нижнего ряда желательно от 300 мм.

Если при осмотре досок выявится обзол (остатки коры), он обязательно удаляется до пропитки.

Обзол

При сухой погоде штабель накрывать не следует. Готовность леса к работе будет достигнута после обработки дерева антисептиком и антипиреном. Первый-от гниения, грибка и насекомых, второй-от огня. Современные химические средства пропитки часто совмещают в себе данные свойства. Разводятся водой. Обработку дерева надо делать со всех четырех сторон.

Теперь, чтобы выполнить расчет обрешетки под профнастил и выявить потребность в материалах, рекомендуется обратиться к справочникам. Ниже приведена таблица с нормативами по СНиПу (фото 3).

Вверху, в левом углу, указан состав рабочих операций. Ниже приведены усредненные нормы расхода основных материалов на 100 м2 обрешетки. Если на двухскатной крыше ширина одного склона 11 метров, высота 6 метров (размеры взяты условно), то площадь обрешетки 11х6х2 = 132 м2. Значит, нормы расхода из таблицы умножаются на к=1.32. К примеру, норма расхода гвоздей L=125 мм в 6 кг увеличивается в 1.32 раза. Получается, что данных гвоздей советский справочник на 132 м2 рекомендует 7.92 кг.

Также следует обратить внимание на такой факт: доска обрешетки и брусок контробрешетки толщиной по 50 мм бьются гвоздем L=125 мм (на фото 3 смотреть фиолетовую рамку). То есть действует правило: длина гвоздя в 2,5-3 раза больше толщины дерева.

Фото 3
Фото 3

Аналогично считается и расход других материалов: доски и бруска.

Здесь видно, что досок толщиной 50 мм требуется 1.2 куб.м. В таблице на фото 3 указан лес IV с. Так обозначается пиломатериал из сосны. Сосна относится к 4 группе по плотности и весу. При влажности 15% вес материала объемом 1.2 м3 составит 612 кг. Принято считать вес дерева 4 группы 400-500 кг/м3. 

А вот какие данные (красные стрелки) выдал онлайн-калькулятор одного из современных сайтов по расходу доски и толщине обрешетки на 100м2 крыши.

Если доску «дюймовку» (толщина 25 мм) перевести в 50 мм, то практически получатся те же 1.2 кубометра из первого источника.

Эти цифры приведены для понимания предстоящих затрат на пиломатериалы на 100 м2 кровли.

Фото 4
Фото 4

Обрешетка из металлического профиля 

Обрешетка металлическая по точности исполнения, качеству несущих поверхностей превосходит деревянную «соперницу» Плюсом здесь будет и вес конструкций, срок службы.

Но есть и сложности. Здесь также потребуются и стропила из металла. Эти стропила и металлическая обрешетка под профнастил уже требуют специальной аналитики, а лучше проекта, просто так такую крышу не сделаешь. Все соединения должны выполняться на болтах или сварке. В целом, уровень подготовки и квалификация исполнителей должен быть выше, чем при устройстве деревянного основания.

Технология устройства обрешетки под профнастил

Поскольку двухскатная крыша считается в эксплуатации самой удобной, то для примера рассматривается двухскатная крыша с углом наклона от 30ᴼ и шириной склонов 7 метров. То есть, при ширине здания 6.0 метра, обрешетка будет нависать влево и вправо по 0.5 метра. Шаг стропил под профнастил принят 600-900 мм.

Чтобы понять, что же из себя представляет в части геометрии наш склон будущей кровли, проверяется длина диагоналей. Для этого забивается четыре гвоздя по углам кровли в сопоставимых по смыслу точках. Диагонали должны иметь одинаковый размер. Если длины разные, ищется причина и дальнейший процесс монтажа обрешетки под профнастил ведется таким образом, чтобы выровнять обрешетку на крыше.

Уже установленные стропила выполнены из доски сечением 200х50 мм и шагом 600-900 мм. Они также выходят за грань стены с мауэрлатом на 500 мм. Эта часть стропил называется карнизный свес. Его формирование ведется в таком порядке:

Фото 5
Фото 5

Из приготовленных для обрешетки подбираются две доски. Кладутся по самому краю стропильной ноги, меткой фиксируется край досок на стропиле. Если ширина двух досок суммарно 200 мм, то и черта будет от угла ноги отстоять на 200 мм. По черте делается запил ножовкой на глубину, равную толщине доски. Это 25 или 30 мм. Стамеской выбирается запил и в готовое посадочное место устанавливаются две наших доски Так же делается по всей длине карнизного свеса, на всех стропильных ногах. Это начало карниза.

Стрелкой (фото 5) показан вышеупомянутый запил. Видно, что верх карнизной доски совпадает с верхом стропильной ноги.

Следующий шаг-монтаж лобовой доски. На фото 8 все три стрелки начинаются на лобовой доске.

Фото 6
Фото 6

На лобовую доску следует установка капельника (на фото 6 две красных стрелки). На двух последних фото 5 и 6 между стропил виден уложенный утеплитель. Этот утеплитель необходим при устройстве теплой кровли. Но в данный момент это не принципиально, поэтому этот нюанс пока пропускается. Далее-по самому краю капельника наклеивается двусторонняя липкая лента.

Гидроизоляция

Затем разворачивается и стелется гидроизоляция-бутилкаучуковая мембрана таким образом, что нижний край полотна совпадает с клейкой лентой на углу капельника. Фиксация полотна мембраны к стропильным ногам производится строительным степлером вразбежку.

Фото 7
Фото 7

Важно! Ориентация мембраны такова, что ее край не ниже и не выше угла капельника. На фото 7 внешний угол капельника показан желтой линией и тремя стрелками. В этом заключен ключевой момент данного варианта карнизного узла.

Монтаж обрешетки

После наклейки мембраны идет монтаж брусков контробрешетки. Бруски прибиваются точно по стропильным ногам. Свод правил СП 71.13330.2017 рекомендует применять брусок 50х50 мм. По бруску затем пойдет непосредственно обрешетка. Таким образом, между низом досок обрешетки и низом брусков контробрешетки (или верхом гидроизоляции) появляется пространство, зазор, канал-фото 8.

Высота этого воздушного канала для вентиляции будет равна высоте бруска — 50 мм. А уж какой брусок применит владелец кровли, зависит от него. В некоторых случаях, для экономии, высоту бруска уменьшают до 30 мм. Ширина канала будет дублировать расстояние между стропильными ногами, или между брусками контробрешетки, что одно и то же. (фото 8)

Длина первого бруска делается на 100-150 мм короче, чем верхний урез мембраны. Это для того, чтобы при настилке следующего- второго- ряда мембраны контробрешетка не мешала. На полотне мембраны завод-изготовитель заранее нанес клей. Когда плотник настелет второй лист мембраны, ему достаточно будет снять защитную пленку с липкого места и просто руками прижать мембрану. Стык полотен готов. Нижний торец первого бруска ставится также по урезу капельника и самой нижней доски карниза.

Монтаж обрешетки

Важно! Все бруски контробрешетки с одной (нижней) стороны проклеиваются самоклеющейся уплотнительной лентой шириной 50 мм. Так перекрываются отверстия в мембране от степлера и гвоздей или саморезов при монтаже брусков контробрешетки.

После установки первого бруска контробрешетки на всю ширину карты кровли наступает черед первых двух досок обрешетки. Самая крайняя доска также своим краем ставится в одну плоскость с карнизной (лобовой) доской и торцами контрбрусков. Вторая доска монтируется с зазором 10-15 мм, третья на 300 мм от второй и далее с шагом 350 мм с помощью шаблона, в направлении конька.

Формирование карниза продолжается. Со стороны лобовой доски хорошо просматривается вход в вентканал нашей кровли (синие стрелки).

Фото 8
Фото 8

Но это слишком хорошая приманка для листьев, любопытных птиц и мелких грызунов. Поэтому сюда прикручивается полимерная вентиляционная лента шириной 120-150 мм. и на всю длину. 

Затем наступает очередь кронштейнов для навески водосточного желоба. Устанавливаются кронштейны, не закручивая до конца саморезы. На кронштейны вешается водосборный желоб. Тут необходимо проконтролировать наличие зазора (20-30 мм) между желобом и вертикальной гранью крайней обрешетины. 

Вот для чего была нужна вторая парная доска обрешетки-для маневра (фото 9) при установке кронштейнов. Ведь если плотно придвинуть водосток к первой доске, желоб закрывает доступ воздуха в вентканал. А зимой в этом месте еще может замерзнуть сползающий с крыши снег и лед. И вентиляция перестанет работать.

Фото 9
Фото 9

После выверки зазора крюки-кронштейны закрепляются окончательно. Для компенсации толщины этих самых крюков набивается компенсаторная рейка толщиной 25-30 мм. На фото 10 эти рейки обозначены желтыми стрелками, кронштейны-фиолетовыми.

Фото 10
Фото 10

Финишный шаг в создании карнизного узла-установка карнизной планки. Она крепится поверх компенсаторных реек. Далее дело за кровельным ковром. 

Для контроля качества всей карты обрешетки под профнастил длинной рулеткой делается замер диагоналей карты. Расхождение диагоналей должно быть около нуля. По второму полотну гидроизляции наклеивается третье и далее в сторону конька. Затем пробивается вся контробрешетка, по ней-обрешетка по шаблону, до заполнения всей карты склона, до конька.

Коньковый узел повторяет карнизный в части того, что там тоже в конце ставятся две параллельные обрешетины для усиления. И тоже с зазором 10-15-20 мм.

Такова же двойная обвязка обрешетки под профнастил в местах соединения стропильных ног (на больших крышах), в местах прохода вентиляционных труб, дымохода и мансардных окон, ведь именно такое усиление обеспечит дополнительную герметичность кровли.

Свод правил СП 71.13330.2017 отдельно регламентирует устройство обрешетки вокруг вытяжных труб печей. Здесь размер зазора между деревом и поверхностью трубы не может быть менее 130 мм.

Со стороны фронтонов к обрешетке вертикально крепится торцевая доска такой же толщины, что и обрешетины. Крепится таким образом, что ее верх выше обрешетки ровно на высоту волны (фото 11 зеленая стрелка).

Крепление профнастила

Первый лист профнастила стартует в нижнем правом углу нашего ската. Крепится в нажив в том месте, где он будет в дальнейшем накрыт вышележащим (следующим) листом.

Левее стартового листа укладывается второй, затем третий. Также выравнивается напуск на карниз одновременно с контролем бокового нахлеста второго листа на стартовый. Все величины боковых и поперечных нахлестов должны соответствовать нормативам завода-изготовителя. Напуск на карниз делается не более 40 мм.

Когда будет уложен весь первый ряд, нижняя кромка проверяется по шнуру одновременно с контролем плотности боковых кромок листов. Визуально, с земли, боковые стыки не должны быть видны. Или почти не видны. При необходимости, положение листов корректируется. Шаг саморезов по карнизу-через волну, в нижнюю волну.

Фото 11
Фото 11

По фронтону крепление торцевой планки с шагом не более 300 мм. (На фото 11 верхняя красная стрелка) Торцевая планка крепится как в крайнюю волну профиля сверху, так и в ветровую доску сбоку. 

По самому полю листов саморезы крутятся через две волны, но в шахматном порядке.

Не рекомендуется применять гвозди и саморезы из черного металла. Гвозди будут ржаветь. Черные саморезы по дереву-это каленые изделия. У каленых саморезов совсем нет гибкости. Поэтому в процессе эксплуатации у них часто отламываются шляпки. 

Гвозди и саморезы целесообразно использовать оцинкованные. Подбор гвоздей производится по принципу: длина гвоздя в три раза больше толщины пробиваемой детали. Параметры саморезов промежуточных и финишных даются, как правило, в рекомендациях поставщиков или производителей профнастила. 

Весь набор необходимых метизов идет в комплекте с основными материалами кровли. В инструкции указаны нормы расхода и примерный расклад на всех элементах кровли. 

Фото 12
Фото 12

Производители метизов акцентируют внимание на таком виде крепежа, как винтовые гвозди. Цена этого гвоздя декларируется на 40% дороже обычного. Но он вобрал в себя преимущества и гвоздя (способность гнуться и тянуться) и самореза. Его “цепкость” такова, что забитый винтовой гвоздь невозможно ничем вытащить. Если что-то прибито этим гвоздем неудачно, то есть один способ исправить положение: срезать шляпку гвоздя “болгаркой”

Особенность винтового гвоздя такова, что при ударе молотка он не только идет вниз, но и одновременно закручивается. Как считают изготовители, прочность соединений на винтовых гвоздях в четыре раза выше соединений на обычных гвоздях. Поэтому при потере в цене гвоздей, приобретается высокая прочность кровли.

Техника безопасности

Поскольку возведение крыш и устройство кровель происходит не на земле, здесь присутствует такой фактор опасности, как высота. Высотой считается 3 и более метра.

При работе на высоте: 

  • Работать при ветре и атмосферных осадках нельзя.
  • Нельзя ничего сбрасывать вниз, особенно не глядя.
  • Лестницы должны быть оборудованы в своей опорной части противоскользящими устройствами.
  • Необходимо максимально избегать применение электроинструмента с приводом через шнур. Надо использовать электроинструмент с аккумуляторами.
  • Все подготовительные работы, раскрой и резку любых материалов максимально перенести вниз.
  • Не захламлять место работы. Всегда помнить, что на высоте место всегда ограничено и его всегда мало.
  • При работе нельзя двигаться спиной вперед, так как сзади может оказаться пустота.
  • Иметь и использовать защитные перчатки, очки и обувь.
  • Хождение по уложенной кровле строго по нижним волнам и в мягкой, противоскользящей обуви. 
  • Не начинать работу без наличия на рабочем месте медицинской аптечки первой помощи.
Техника безопасности

Ошибки при устройстве обрешетки

  • Ошибки кроются в мелких деталях. Их игнорирование дает нарастающий эффект и приводит в перспективе к критическому значению в работе всей крыши.
  • Применение черных метизов: гвоздей и саморезов. Да, они дешевле цветных. Но по сроку службы не подходят. Неоцинкованные гвозди подвержены коррозии. В эксплуатируемых чердаках, там, где торчат гвозди, их нельзя загибать. Черные саморезы неустойчивы к ветровым нагрузкам и у них отлетают шляпки
  • Применение коротких метизов.
  • Занижение вентканалов под металлической кровлей с 50 мм до 20-30 мм. Вроде, есть экономия на дереве. Но, в итоге, спустя некоторое время, вероятность засорения входных отверстий растет и может привести к появлению влаги на внутренней стороне профнастила. Эта капиллярная влага ускорит коррозию черных метизов.
  • Отсутствие вентиляционной ленты на карнизе, ее дефекты, порча, замена на сомнительные аналоги с крупными отверстиями — опять же ведут к засорению каналов.
  • Отсутствие зазора между водоприемным желобом и лобовой доской карниза в зимнее время вызовет нарастание снега и льда на крае карниза. Многократное повторение такой “процедуры” перекрывает вентиляцию а также выводит из строя систему сбора воды с крыши.
Оцените статью
Добавить комментарий